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Coco Chanel

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Coco Chanel
Nombre de nacimiento Gabrielle Chasnel (inscrita por error)
Gabrielle Bonheur Chanel
Nacimiento 19 de agosto de 1883
Saumur, Maine y Loira, Francia
Fallecimiento 10 de enero de 1971 (87 años)
París, Francia
Sepultura Cementerio de Bois-de-Vaux, Lausana, Suiza[sin verificar]
Nacionalidad Francesa
Ocupación Sombrerera, costurera, diseñadora de moda
Conocida por Traje sastre femenino de *tweed*, vestidito negro, bolso 2.55, Chanel N.º 5, logotipo de doble C
Fundadora de Chanel
Premios Neiman Marcus Fashion Award, 1957

1. Resumen[editar]

Gabrielle Chanel, conocida mundialmente como Coco Chanel (Saumur, Maine y Loira, 19 de agosto de 1883-París, 10 de enero de 1971), fue una diseñadora de alta costura francesa y fundadora de la marca Chanel. Es la única diseñadora de moda que figura en la lista de las cien personas más influyentes del siglo XX publicada por la revista Time.[1] Su trabajo rompió con la elegancia opulenta y poco práctica de la Belle Époque y contribuyó a instalar una idea de lujo moderno basada en la comodidad, la sencillez y la funcionalidad.

Chanel no limitó su influencia a la ropa. Extendió su nombre a los sombreros, los bolsos, la joyería y, sobre todo, a la perfumería. Su fragancia Chanel N.º 5, creada en 1921, se convirtió en uno de los productos más reconocibles del siglo XX. Entre sus creaciones más citadas se cuentan el traje sastre femenino de tweed ribeteado, el llamado vestidito negro, el bolso 2.55 y el logotipo de dos ces entrelazadas.

La biografía de Chanel es también una historia de contrastes. Nacida en condiciones humildes y criada en un orfanato religioso, construyó desde muy joven una carrera empresarial inusual para una mujer de su época. Alcanzó prominencia social gracias a sus relaciones con aristócratas, artistas y financistas. Sin embargo, su conducta durante la ocupación alemana de Francia en la Segunda Guerra Mundial generó una de las controversias más persistentes de la historia de la moda. Documentos desclasificados y la investigación del periodista Hal Vaughan, publicada en 2011, la vincularon con los servicios de inteligencia de la Alemania nazi y con una misión de paz propuesta por las SS en la que debía actuar como intermediaria ante Winston Churchill.[2]

Tras la guerra, Chanel se trasladó a Suiza y mantuvo un perfil relativamente bajo. En 1954 regresó a París, reabrió su casa de moda y logró un segundo período de éxito, sobre todo en Estados Unidos y el Reino Unido. Murió en París en 1971, a los 87 años.

2. Primeros años y formación[editar]

Gabrielle Chanel nació en el Hospicio General de Saumur, el hospital público de la ciudad administrado por las Hermanas de la Providencia, muy cerca del domicilio de sus padres.[3] Su madre, Eugénie Jeanne Devolle, era una campesina de Courpière, pequeña población del departamento de Puy-de-Dôme, en Auvernia. Su padre, Albert Chanel, nacido en Nîmes, era un vendedor ambulante que recorría los mercados con mercancías textiles.

Al nacer, Gabrielle quedó inscrita por error con el apellido Chasnel en el registro civil. La madre estaba demasiado debilitada tras el parto y el padre se encontraba ausente, por lo que el apellido quedó mal escrito. Chanel mantuvo después esa grafía en muchos documentos y evitó corregirla legalmente porque la rectificación habría revelado su origen en un hospicio asistencial.[4] Años más tarde, ella misma añadió otra alteración a su nombre: afirmó que había sido bautizada como Gabrielle «Bonheur», un segundo nombre que las monjas habrían elegido para traerle suerte. No hay constancia documental de ese nombre en los registros de la época.[5]

Los padres tuvieron seis hijos: Julia-Berthe, Gabrielle, Alphonse, Antoinette, Lucien y Augustin, este último fallecido a los seis meses. La familia vivía en condiciones precarias. En 1884, Albert aceptó cinco mil francos de la familia de Jeanne para casarse con ella en Courpière.[6]

Jeanne murió el 6 de febrero de 1895, a los 31 años, agotada por los embarazos, el trabajo y la tuberculosis. Gabrielle tenía doce años.[7] Tras la muerte, Albert envió a sus dos hijos varones a trabajar como peones agrícolas y dejó a las tres hijas en el orfanato del monasterio de Aubazine, en Corrèze, administrado por la Congregación del Santo Corazón de María. Allí Gabrielle y sus hermanas vivieron bajo una disciplina estricta y aprendieron a coser, bordar y planchar. La austeridad visual de la abadía cisterciense del siglo XII dejó una huella que los biógrafos han señalado en el estilo posterior de Chanel.[8]

La propia Chanel reelaboró durante su vida el relato de su infancia. En distintas versiones dijo que su padre había viajado a América en busca de fortuna, que ella había quedado al cuidado de unas tías insensibles, que había nacido en 1893 en lugar de 1883 y que su madre había muerto cuando ella tenía dos años y no doce. Esas afirmaciones se consideran en general falsas y forman parte del esfuerzo de Chanel por ocultar su origen humilde.[9] En una entrevista resumió aquella etapa con una frase célebre: «Durante mi infancia sólo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque, en el fondo, ya estaba muerta. Sólo el orgullo me salvó».[10]

Al cumplir dieciocho años, Chanel dejó Aubazine y fue enviada a un internado religioso de Moulins, Allier, donde residían sus abuelos paternos. Allí coincidió con su tía Adrienne, apenas dos años mayor que ella, que se convirtió en amiga y cómplice. Las dos jóvenes encontraron trabajo en una pañería como ayudantes de sastre.

3. Trayectoria[editar]

3.1 Aspiración como cantante[editar]

Los hombres que frecuentaban la sastrería de Moulins invitaban a las jóvenes al cabaret local. Gabrielle se sintió atraída por el mundo del espectáculo y comenzó a cantar en un café-concert de la ciudad llamado La Rotonde. Actuaba como poseuse, es decir, entretenía al público durante los cambios de vestuario de los artistas principales. El dinero se obtenía pasando el plato entre la concurrencia.

Fue entonces cuando recibió el apodo de «Coco». Una versión lo vincula a dos canciones de su repertorio, «Ko ko ri ko» y «Qui qu'a vu Coco?», mientras que otra lo relaciona con cocotte, término francés para la mujer mantenida. La propia Chanel decía a veces que el apodo se lo había puesto su padre, aunque eso no ha podido confirmarse.[11]

En 1906 se encontraba en Vichy, población conocida por sus aguas termales y por una numerosa oferta de salas de conciertos y cafés. Esperaba triunfar como intérprete, pero su voz no se consideró lo bastante buena. Para sostenerse, repartió vasos de agua mineral en la fuente de la Grande Grille. Cuando terminó la temporada de verano, regresó a Moulins y a La Rotonde, desengañada ya de una carrera escénica seria.

3.2 Balsan y Capel[editar]

En Moulins, Chanel conoció a Étienne Balsan, oficial de caballería y heredero de una familia textil. Con veintitrés años se convirtió en su amante y desplazó a la cortesana Émilienne d'Alençon como favorita. Durante los tres años siguientes vivió con Balsan en el castillo de Royallieu, cerca de Compiègne, una zona asociada a la caza, la equitación y el polo. Allí entró en contacto con una vida social de fiestas, riqueza y ocio.

En 1908 comenzó un romance con uno de los amigos de Balsan, el capitán inglés Arthur Edward «Boy» Capel, miembro de la clase alta británica. Capel instaló a Chanel en un apartamento de París y financió sus primeras tiendas. La relación duró nueve años y continuó aun después de que Capel se casara con la aristócrata inglesa lady Diana Wyndham en 1918. Capel murió en un accidente automovilístico el 22 de diciembre de 1919. Fue uno de los golpes más devastadores de la vida de Chanel, que años después confió: «Su muerte fue un golpe terrible para mí. Al perder a Capel, lo perdí todo. Tengo que decir que lo que siguió no fue una vida de felicidad».[12]

La muerte de Capel quedó vinculada en varias biografías al origen del vestidito negro. Según este relato, Chanel comenzó a vestir de negro en señal de luto y poco después presentó el pequeño vestido negro, fechado en 1926 y calificado por Vogue como el atuendo que todo el mundo iba a usar.[13] Chanel encargó además un monumento en el lugar del accidente, en Puget-sur-Argens, con una cruz sobre tres escalones y una balaustrada, y lo visitó durante años para depositar flores.

3.3 Sombrerera y primeras tiendas[editar]

Mientras vivía con Balsan, Chanel empezó a confeccionar sombreros como entretenimiento, que luego derivó en negocio. En 1910 se convirtió en sombrerera habilitada y abrió en el número 21 de la rue Cambon de París un local llamado Chanel Modes. En esta dirección, como ya había una casa de modas establecida, vendía solo artículos de sombrerería.

Su carrera de sombrerera despegó cuando la actriz de teatro Gabrielle Dorziat usó sus creaciones en la obra Bel Ami de Fernand Nozière, en 1912, y luego volvió a lucirlas en fotografías publicadas en Les Modes.[14]

En 1913, financiada por Capel, abrió una boutique en Deauville, donde introdujo ropa informal de lujo orientada al ocio y al deporte. Los diseños usaban tejidos baratos como el jersey y el tricot, empleados hasta entonces sobre todo en ropa interior masculina. Vendía sombreros, chaquetas, suéteres y la marinière, la blusa marinera. Su hermana Antoinette y su tía Adrienne modelaban las creaciones y paseaban por la ciudad para promocionarlas.

Chanel recreó el éxito de Deauville en Biarritz en 1915, con una villa frente al casino. Biarritz, en la costa vasca y cerca de una clientela española adinerada, funcionaba durante la Primera Guerra Mundial como refugio de personas ricas y de exiliados por las hostilidades. Al cabo de un año, el negocio era tan rentable que Chanel pudo devolver a Capel su inversión inicial.[15] Allí conoció al gran duque Demetrio Románov de Rusia, con quien mantuvo un interludio romántico y una relación cercana durante muchos años.

En 1918, Chanel estableció su casa de moda en el número 31 de la rue Cambon, en uno de los barrios más elegantes de París. Al año siguiente se registró oficialmente como couturière. Con el tiempo llegó a controlar varios inmuebles de la misma calle, del número 23 al 31.[16]

3.4 Consagración en la alta costura[editar]

En 1920 conoció al compositor Ígor Stravinsky gracias al empresario de los Ballets Rusos, Serguéi Diáguilev. Durante un tiempo hospedó a la familia Stravinsky en su casa Bel Respiro, en el suburbio parisino de Garches. Además, garantizó con un donativo anónimo una nueva producción de La consagración de la primavera; la suma se ha citado en unas 300 000 libras francesas de la época.[17] Diáguilev la convocó más tarde para diseñar el vestuario de Le Train Bleu, en el Teatro de los Campos Elíseos, dentro de una colaboración que se extendió por años con diversas producciones de danza.

En 1921, Chanel trabajó con el perfumista Ernest Beaux en su primer perfume, Chanel N.º 5. La fragancia fue la primera en llevar el nombre de una diseñadora y se envasó en una botella de cristal cuya sobriedad contrastaba con los frascos recargados de la época. Chanel N.º 5 se convirtió en un éxito casi inmediato y marcó uno de los primeros intentos modernos de construir una marca de estilo de vida en torno a una casa de moda.[18] El diseño de la botella se ha atribuido, según distintas versiones, a las líneas de los frascos de tocador Charvet que llevaba Capel o al decantador de whisky que él usaba y que Chanel admiraba.[19]

En 1922, en las carreras de Longchamp, Théophile Bader, fundador de Galeries Lafayette, presentó a Chanel al empresario Pierre Wertheimer. En 1924 se creó la entidad Parfums Chanel mediante un acuerdo con Pierre y Paul Wertheimer, directores de la casa de perfumes y cosméticos Bourgeois. Los Wertheimer financiaron la producción, la comercialización y la distribución de Chanel N.º 5. Recibirían el 70 % de las ganancias, Bader el 20 % y Chanel el 10 % restante. La diseñadora consideró el acuerdo desfavorable y luchó durante más de veinte años por el control de la compañía. Se refería a Pierre Wertheimer como «el bandido que me estafó».[20]

También en los años veinte diseñó el logotipo de las dos ces entrelazadas, usado desde entonces por la casa. Sobre su inspiración existen varias teorías: el emblema del castillo Château de Crémat, de su amiga Irène Bratz; los ventanales de la iglesia de Aubazine, donde pasó su infancia, o el monograma de Enrique II de Francia y Catalina de Médicis.[21]

En 1928 estableció una fábrica de punto de lana llamada Tricots Chanel, luego rebautizada Tissus Chanel, en Asnières, bajo la dirección del poeta y dibujante ruso Iliazd. Para 1935 su empresa empleaba a unas 4 000 personas y colocaba alrededor de 28 000 unidades anuales.[22] Chanel Modes y las tiendas de vestuario se expandieron hasta abarcar ropa, sombreros, accesorios, joyería y fragancias.

3.5 Relaciones con la aristocracia británica[editar]

En 1923, Vera Bate Lombardi, presunta hija ilegítima del marqués de Cambridge, le abrió a Chanel las puertas de la alta sociedad británica. En Montecarlo le presentó al duque de Westminster, Hugh Richard Arthur Grosvenor, conocido como «Bendor». El duque la colmó de joyas, obras de arte y una casa en el distrito londinense de Mayfair. Su relación duró unos diez años. Por esa misma vía, Chanel conoció a figuras de élite como Winston Churchill, que la describió como una mujer de personalidad fuerte, capaz y agradable, y con quien mantuvo una amistad prolongada.

En 1927, el duque le dio una parcela en Roquebrune-Cap-Martin, en la Costa Azul, donde Chanel construyó la villa La Pausa con el arquitecto Robert Streitz. La escalera y el patio retomaban elementos de Aubazine, el orfanato de su juventud. Cuando se le preguntaba por qué no se había casado con el duque, la respuesta que se le atribuye es: «Ha habido muchas duquesas de Westminster. Chanel hay una sola».[23]

3.6 Diseño para el cine[editar]

En 1931, durante una estancia en Montecarlo, conoció al productor Samuel Goldwyn por mediación del gran duque Demetrio Románov, primo del zar Nicolás II. Goldwyn le ofreció un contrato de un millón de dólares para viajar a Hollywood dos veces al año y diseñar vestuario para las estrellas de Metro-Goldwyn-Mayer. Chanel aceptó y viajó a Estados Unidos acompañada por Misia Sert.

En Hollywood diseñó la ropa de Gloria Swanson en Tonight or Never (1931, Esta noche o nunca) y de Ina Claire en The Greeks Had A Word for Them (1932, Tres rubias). Greta Garbo y Marlene Dietrich se convirtieron en clientas privadas. Sin embargo, Chanel terminó con una aversión marcada por la industria cinematográfica estadounidense, a la que calificó de «infantil». Su diagnóstico se resumió en una frase citada con frecuencia: «Hollywood es la capital del mal gusto… y es vulgar».[24] The New Yorker especuló con que su salida de Hollywood se debió a que sus vestidos no eran lo bastante sensacionales para la pantalla.

Pese a esa desilusión, continuó diseñando vestuario para producciones francesas. Participó en La regla del juego (1939), de Jean Renoir, con crédito de La Maison Chanel. También presentó al joven Luchino Visconti a Renoir, lo que dio a Visconti una vía de entrada al cine.

3.7 Rivalidad con Schiaparelli[editar]

A medida que avanzaban los años treinta, la posición de Chanel en la alta costura empezó a verse amenazada. La diseñadora italiana Elsa Schiaparelli ganaba atención con propuestas surrealistas y festivas que contrastaban con la sobriedad de Chanel. La crítica comenzó a percibir a Chanel como una figura del pasado.

En ese contexto, Chanel colaboró con Jean Cocteau en la obra Oedipe Rex. Los trajes que diseñó fueron mal recibidos; una crítica los describió como actores envueltos en vendajes, semejantes a momias ambulantes o víctimas de un accidente terrible.[25] Ese episodio se sumó a la sensación de desventaja frente a Schiaparelli en la segunda mitad de la década.

3.8 Segunda Guerra Mundial y colaboración con la ocupación nazi[editar]

En 1939, al estallar la Segunda Guerra Mundial, Chanel cerró sus tiendas y mantuvo abierta solo la boutique del 31 de la rue Cambon, con perfumes y accesorios. Dijo que no era momento para la moda. Como consecuencia, tres mil empleadas perdieron su trabajo.[26] Su biógrafo Hal Vaughan sugirió que el cierre también pudo servirle para responder a las huelgas de 1936, cuando parte del personal reclamó aumentos y jornadas más cortas.

Durante la ocupación alemana de Francia, Chanel vivió en el Hotel Ritz de París, residencia preferida de la jerarquía militar alemana. Mantuvo una relación con Hans Günther von Dincklage, un aristócrata alemán, antiguo oficial prusiano y operativo de inteligencia militar desde 1920. Esa relación le facilitó su alojamiento en el Ritz y dio pie a acusaciones posteriores de colaboración.

Chanel intentó aprovechar las leyes nazis contra los bienes judíos para obtener la propiedad plena de Parfums Chanel. Los Wertheimer eran judíos, y el 5 de mayo de 1941 Chanel escribió al administrador gubernamental encargado de los activos financieros judíos. Sostuvo que Parfums Chanel «continúa siendo propiedad de judíos» y había sido «abandonada» legalmente por sus dueños. Reclamó un derecho de prioridad y denunció que las ganancias que recibía eran desproporcionadas.[27] Lo que Chanel ignoraba era que los Wertheimer, anticipando las medidas nazis, habían transferido legalmente en mayo de 1940 el control de la empresa a Félix Amiot, un industrial francés cristiano. Al terminar la guerra, Amiot devolvió la compañía a los Wertheimer.

Documentos de archivo desclasificados, divulgados por Hal Vaughan, muestran que la Prefectura de Policía francesa tenía un expediente sobre Chanel con la siguiente descripción: «Costurera y perfumista. Seudónimo: Westminster. Agente de referencia: F 7124. Señalado como sospechoso en el archivo».[28] Según Vaughan, Chanel se involucró con la causa alemana ya desde 1941 y trabajó para el general Walter Schellenberg, jefe de inteligencia de las SS, en la Oficina Central de Seguridad del Reich.

En 1943 viajó a Berlín con Dincklage para reunirse con la cúpula de seguridad nazi. A fines de 1943 o comienzos de 1944, Chanel y Schellenberg diseñaron un plan para acercar a Gran Bretaña una propuesta de paz negociada por las SS. Chanel debía actuar como mensajera ante Winston Churchill, con quien tenía relación. La misión, identificada como Operación Modellhout, reclutó a Vera Bate Lombardi como intermediaria. Lombardi viajó a Madrid con una carta de Chanel destinada a Churchill, que debía entregarse a través de la embajada británica. El plan fracasó cuando Lombardi, al llegar a Madrid, denunció a Chanel y a los demás ante la embajada británica como espías nazis.[29]

Al final de la guerra, Schellenberg fue juzgado por el Tribunal Militar de Núremberg, condenado a seis años de prisión por crímenes de guerra y liberado en 1951 por una enfermedad hepática incurable. Chanel pagó sus gastos médicos y de manutención, apoyó económicamente a su esposa y familia, y financió su funeral en 1952.[30]

En septiembre de 1944, Chanel fue llamada a declarar ante un comité de depuración de las Fuerzas Francesas del Interior. El comité no encontró pruebas documentales de colaboración y la dejó en libertad después de tres horas. Según su sobrina nieta, Gabrielle Palasse Labrunie, al volver a casa dijo: «Churchill me habría liberado».[31] El alcance de una posible intervención de Churchill para protegerla siguió siendo materia de especulación. Algunos historiadores han sostenido que Gran Bretaña temía que un juicio a Chanel dejara al descubierto simpatías pronazis de figuras de la élite británica. En 1949 tuvo que comparecer en París por el testimonio contra el barón Louis de Vaufreland, traidor francés y agente de inteligencia alemán de alto rango. Chanel negó todas las acusaciones.

La divulgación de Vaughan en 2011 provocó un comunicado de la casa Chanel. La empresa negó la afirmación de espionaje y sostuvo que sus ejecutivos solo habían leído extractos del libro. Admitió que Chanel tuvo una relación con un aristócrata alemán durante la guerra, aunque añadió que no era el mejor momento para una historia de amor con un alemán. También negó que fuera antisemita, argumentando que no habría tenido amigos judíos ni vínculos con los Rothschild de haber sido así.[32]

En 2023 se reavivó el debate cuando la biógrafa Justine Picardie halló en los archivos nacionales franceses una supuesta tarjeta de miembro de la Resistencia francesa a nombre de Chanel. La tarjeta correspondía a la red ERIC, brazo de las Forces Françaises Combattantes. Sin embargo, el historiador Guillaume Pollack cuestionó la autenticidad del dato y señaló que la tarjeta, expedida en 1957, presentaba raspaduras visibles antes de la inscripción de la red y que no había testimonios de que Chanel hubiera formado parte de la Resistencia. Agregó que la red «ERIC» operó sobre todo en los Balcanes y no donde vivía Chanel.[33]

3.9 Posguerra y regreso a la moda[editar]

En 1945, Chanel se trasladó a Lausana, Suiza. En 1947, tras la renegociación del contrato de Parfums Chanel, recibió una suma por las ganancias de Chanel N.º 5 durante la guerra. Las cifras citadas varían; una versión habla de 400 000 dólares de la época y otra calcula su equivalencia en millones de dólares de 2022.[34] El acuerdo le aseguró además ingresos futuros por las ventas internacionales del perfume, y Pierre Wertheimer aceptó pagar todos los gastos personales de Chanel de por vida, desde los más pequeños hasta los más costosos. Eso la convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo, con ingresos anuales que algunas fuentes situaron en 25 millones de dólares.[35]

En 1953 vendió la villa La Pausa a Emery Reves. Una réplica parcial de la vivienda, con mobiliario original, se conserva en el Museo de Arte de Dallas.

Chanel observaba con irritación la dirección de la moda femenina de posguerra. El New Look de Christian Dior, con su cintura ceñida y sus faldas amplias, le parecía un retroceso. Criticó las fajas, los sostenes con relleno, las faldas pesadas y las chaquetas rígidas. En 1954, a los 71 años, decidió reabrir su casa de moda en París. El desfile de regreso fue recibido con frialdad por parte de la prensa francesa, pero la propuesta pronto ganó aceptación en Estados Unidos y el Reino Unido, mercados que sostuvieron su segundo período de éxito.

Chanel continuó al frente de la casa hasta su muerte en París, el 10 de enero de 1971. Fue enterrada en el cementerio de Bois-de-Vaux, en Lausana[sin verificar].

4. Estilo y características[editar]

El estilo de Chanel suele describirse como una reacción contra la elegancia ornamental de la Belle Époque. Frente al corsé, los bordados pesados y la silueta rígida, propuso una línea flexible, deportiva y funcional. Su punto de partida fue la ropa masculina e informal: tejidos de punto, jersey, tweed, chaquetas sin entalle rígido, blusas marineras y pantalones para actividades de ocio. La comodidad no era un descuido, sino una forma de elegancia.

Una de sus contribuciones más citadas es el traje sastre femenino de tweed ribeteado, compuesto por una chaqueta de líneas rectas y una falda a juego, con bolsillos, botonadura entrelazada y cadenas interiores para dar peso y caída. La pieza se convirtió en un símbolo de la elegancia profesional femenina.

El vestidito negro sintetizó su idea de la ropa sencilla y versátil. Presentado en 1926, Vogue lo calificó como el atuendo que todo el mundo iba a usar. Chanel lo convirtió en una prenda apta para el día y la noche, al margen de la connotación de luto o de uniforme doméstico que el negro tenía en ciertos contextos.

También se le asocia con el bolso 2.55, creado en febrero de 1955, según la fecha que quedó en su nombre, y caracterizado por su correa de cadena que permitía llevarlo al hombro dejando las manos libres. El diseño del logotipo de doble C reforzó una identidad visual reconocible.

En perfumería, Chanel N.º 5 introdujo una fragancia abstracta, con una composición aldehídica y floral, en un frasco de líneas geométricas. El producto se separó de la idea de que el perfume debía oler a una flor concreta y reforzó la noción de marca personal.[36]

Su estética se ha resumido en la idea de menos es más, entendida no como minimalismo estricto, sino como depuración de los excesos de la moda anterior. Esa coherencia formal, más que la innovación constante, fue la base de su influencia.

5. Palmarés y récords[editar]

Chanel acumuló pocos premios formales en comparación con diseñadores posteriores, pero varios reconocimientos y logros pueden enumerarse.

[ Desplegar / Plegar: reconocimientos y logros ]
  • Única diseñadora de moda incluida en la lista de Time de las cien personas más influyentes del siglo XX.
  • Neiman Marcus Fashion Award, 1957.
  • Creación de Chanel N.º 5, primer perfume en llevar el nombre de una diseñadora.
  • Introducción del vestidito negro en 1926.
  • Desarrollo del traje sastre femenino de tweed.
  • Creación del bolso 2.55 en 1955.
  • Al frente de una empresa que, hacia 1935, contaba con 4 000 empleados y 28 000 unidades anuales de venta.
  • Reapertura de la casa de moda en 1954, a los 71 años, con éxito internacional.

No se dispone en las fuentes consultadas de un palmarés extenso de premios, en parte porque su etapa de mayor reconocimiento institucional se concentró en los años cincuenta y su actividad profesional comenzó antes de que se generalizaran los premios de la industria de la moda.[37]

6. Vida pública y legado[editar]

Chanel construyó su figura pública como una mujer independiente, de carácter competitivo y de frases cortantes. Fue retratada por la escritora Colette, que pertenecía a sus mismos círculos, como un «pequeño toro negro», con un mechón de cabello rizado que le caía sobre la frente y se movía con cada gesto.[38]

Mantuvo relaciones con algunos de los hombres más influyentes de su tiempo, pero nunca se casó. Entre sus vínculos más duraderos estuvieron el poeta Pierre Reverdy, amigo durante cuarenta años después del fin del romance, el ilustrador y diseñador Paul Iribe, con quien compartió posiciones políticas reaccionarias, y Misia Sert, figura de la élite artística parisina y esposa del pintor español José María Sert. Chanel financió en secreto manuscritos de Reverdy y apoyó el periódico ultranacionalista de Iribe, Le Témoin, que difundía antisemitismo y miedo a los extranjeros.[39] Más tarde aportó fondos a la revista izquierdista Futur, de Pierre Lestringuez.

Su vida privada incluyó también un consumo prolongado de morfina, documentado por biógrafos a partir de mediados de los años treinta. Se ha dicho que se inyectaba tres dosis diarias hasta el final de su vida.[40] Una anécdota apócrifa, recogida por el periodista Chandler Burr, sostiene que el apodo «Coco» derivaba de las fiestas de cocaína que organizaba en París, pero se trata de un rumor sin respaldo documental.[41]

El legado de Chanel es inseparable de la controversia de la guerra. La publicación en 2011 de Sleeping with the Enemy: Coco Chanel's Secret War volvió a abrir el debate sobre su rol como informante o agente de la inteligencia alemana. Vaughan presentó decenas de documentos de archivo y sostuvo que Chanel fue una figura mucho más comprometida con la ocupación de lo que se había admitido. La casa Chanel respondió sin negar la relación con el barón von Dincklage, pero rechazó la caracterización de espía y negó el antisemitismo de su fundadora. La discusión continúa entre biógrafos e historiadores, con posiciones que van desde la condena a la cautela.[42]

En 2023, la supuesta tarjeta de miembro de la Resistencia reabrió el debate en sentido inverso. Picardie la presentó como indicio de una posible colaboración con la resistencia, mientras que Pollack la cuestionó por falta de testimonios y por las irregularidades del documento. La controversia mostró cuán difícil es separar a la creadora de Chanel de los episodios políticos de su vida.

La casa Chanel sobrevivió a su fundadora como una de las firmas de lujo más reconocidas del mundo. Los elementos que Chanel convirtió en clásicos —el sastre de tweed, el vestido negro, el perfume N.º 5, el bolso con cadena, la doble C— siguieron funcionando como base del repertorio de la marca mucho después de su muerte.

7. Presencia en el mundo hispanohablante[editar]

La relación de Chanel con el mundo hispanohablante no es solo un fenómeno póstumo. Su boutique de Biarritz, abierta en 1915, estaba situada en la Costa Vasca y se benefició de una clientela española adinerada que frecuentaba la zona. Esa incursión temprana en un espacio de contacto con compradores españoles forma parte de su expansión anterior a la casa de París.[43]

Otro vínculo fue su amistad con Misia Sert, esposa del pintor español José María Sert. A través de Misia, Chanel se integró en la élite artística parisina en la que circulaban creadores, músicos y personajes de origen y contacto español. La cultura visual de los Ballets Rusos, con los que Chanel colaboró, también conectó su trabajo con la escena internacional en la que participaban artistas españoles y europeos.

La recepción de Chanel en español se ha nutrido de biografías, artículos periodísticos y documentales. Medios en español como BBC Mundo, El País y El Confidencial dedicaron piezas a sus innovaciones y a las revelaciones sobre sus relaciones con el régimen nazi. El interés por Chanel en América Latina siguió en gran medida los ciclos de publicaciones internacionales: primero como mito del lujo y la liberación femenina, y desde 2011 como figura histórica sujeta a revisión. En Argentina, por ejemplo, la prensa cultural abordó la faceta oscura de su vida a propósito de la investigación de Vaughan.[44]

No se ha verificado en las fuentes consultadas una colección específica de doblajes latinoamericanos de producciones sobre Chanel ni una exposición permanente en América Latina. Su influencia en los países hispanohablantes se manifestó sobre todo a través del consumo de moda, de los perfumes y de la literatura biográfica en español.

  1. Horton y Simmons, Women Who Changed the World, 2007, p. 103. La lista de Time apareció como “Las cien personas más influyentes del siglo XX”. ↩︎

  2. Vaughan, Sleeping with the Enemy: Coco Chanel's Secret War, 2011, pp. 160-164. La misión proponía que Chanel llevara una oferta de paz de las SS a Winston Churchill. ↩︎

  3. El hospital público de Saumur era gestionado por las Hermanas de la Providencia, según Cassati, Coco Chanel pour l'amour des femmes, 2009. ↩︎

  4. Chaney, Chanel: An Intimate Life, 2011, p. 16. El acta de nacimiento registró “Chasnel” porque la madre estaba debilitada y el padre figuraba como viajante. ↩︎

  5. Garelick, Mademoiselle: Coco Chanel and the Pulse of History, 2014, cap. I. El nombre “Bonheur” no aparece en los documentos de la época. ↩︎

  6. Chaney, 2011, p. 16. ↩︎

  7. Las fuentes difieren: el texto en español consultado menciona doce años; otras biografías sitúan la edad en once años. La fecha de la muerte de Jeanne Devolle es el 6 de febrero de 1895. ↩︎

  8. Charles-Roux, Chanel and Her World, 1981. La sobriedad de Aubazine se ha citado como influencia visual en el estilo de Chanel. ↩︎

  9. Picardie, The Secret Life of Coco Chanel, The Telegraph, 5 de septiembre de 2010. ↩︎

  10. «Coco Chanel», El Mundo, consultado el 15 de marzo de 2015. ↩︎

  11. Charles-Roux, 1981, pp. 37-38, menciona la etimología a partir de cocotte y las canciones del repertorio. ↩︎

  12. Vaughan, 2011, p. 9. La cita procede de una conversación con Paul Morand en 1945. ↩︎

  13. La frase se atribuyó a Vogue en 1926. El vestidito negro quedó asociado a la muerte de Capel en varias biografías. ↩︎

  14. Mackrell, Art and Fashion, 2005, p. 133. ↩︎

  15. Charles-Roux, 1981, pp. 124-125. La devolución de la inversión a Capel se produjo al año siguiente de abrir en Biarritz. ↩︎

  16. En 1927, Chanel era propietaria de cinco inmuebles en la rue Cambon, del número 23 al 31. ↩︎

  17. Walsh, Stravinsky: A Creative Spring, 1999, p. 319. El apoyo se destinó a una nueva producción de 1920; la obra se había estrenado en 1913. ↩︎

  18. Britannica, biografía de Coco Chanel. La introducción de Chanel N.º 5 se considera un hito del lifestyle branding. ↩︎

  19. Bollon, Esprit d'époque, 2002, p. 57; Mazzeo, The Secret of Chanel No. 5, 2010, p. 103. ↩︎

  20. Mazzeo, 2010, p. 153. El reparto de las ganancias correspondía al acuerdo de 1924 entre Chanel, los Wertheimer y Bader. ↩︎

  21. VB.com, «Historia del logotipo de Chanel». Las tres influencias circulan en publicaciones de divulgación. ↩︎

  22. Vogue, “Chanel”, consultado en 2014. Las cifras corresponden a 1935. ↩︎

  23. La frase se cita en biografías y sitios de divulgación, aunque no hay una fuente primaria que la registre textualmente. ↩︎

  24. Vaughan, 2011, p. 62. ↩︎

  25. Vaughan, 2011, p. 96. ↩︎

  26. Vaughan, 2011, p. 101, da 4 000 empleadas; el texto en español consultado menciona 3 000. La diferencia puede deberse al recorte temporal o al tipo de empleo contabilizado. ↩︎

  27. Mazzeo, 2010, pp. 150 y 152-153. ↩︎

  28. Vaughan, 2011, p. 140. ↩︎

  29. Vaughan, 2011, pp. 169-175. El nombre de la operación aparece escrito “Modellhout” en una versión y “Modellhut” en otra. ↩︎

  30. Vaughan, 2011, pp. 205-207. ↩︎

  31. Vaughan, 2011, pp. 186-187. ↩︎

  32. Comunicado de la casa Chanel reproducido por Cadena Ser, 17 de agosto de 2011. ↩︎

  33. “Historian debunks claims that Coco Chanel served in the French Resistance”, France 24, 27 de noviembre de 2023. ↩︎

  34. El texto en español consultado menciona 400 000 dólares de la época; la conversión a dólares de 2022 varía según el método. Otras fuentes hablan de unos 12 millones de dólares actuales. ↩︎

  35. Las cifras de ingresos anuales publicadas van de 25 a 34 millones de dólares, según la fuente y el año de conversión. ↩︎

  36. Mazzeo, 2010. La botella rectangular y la composición abstracta contribuyeron a diferenciar Chanel N.º 5 de los perfumes tradicionales. ↩︎

  37. La ausencia de una lista extensa de premios no implica falta de reconocimiento; Chanel desarrolló su carrera antes de la era de los premios de moda. ↩︎

  38. Colette, Prisons et Paradis, 1932, citada en Charles-Roux, 1981, p. 248. ↩︎

  39. Vaughan, 2011, pp. 78-79; Chaney, 2011, p. 300. ↩︎

  40. Juan Forn, «Los apestados», Página/12, 22 de octubre de 2008. ↩︎

  41. Burr, The Emperor of Scent, 2002, p. 43, atribuye la historia a Luca Turin y la califica de apócrifa. ↩︎

  42. Andy Walker, «Coco Chanel: ¿una agente nazi?», BBC Mundo, 21 de agosto de 2011; comunicado de Chanel, 2011. ↩︎

  43. Chaney, 2011, p. 116. La neutralidad de Biarritz y la presencia de clientes españoles se citan como factores del éxito inicial de la boutique. ↩︎

  44. BBC Mundo, El País, El Confidencial y Página/12 publicaron artículos en español sobre Chanel; los últimos se concentraron en las revelaciones de Vaughan. ↩︎