Hanbok
| Hanbok (한복) | |
|---|---|
| Nombre en hangul | 한복 |
| Nombre en hanja | 韓服 |
| Romanización revisada | Hanbok |
| País de origen | Península de Corea (Corea del Sur y Corea del Norte) |
| Nombre en Corea del Norte | Joseonot (조선옷) |
| Origen histórico | Período de los Tres Reinos de Corea (57 a. C. – 668 d. C.) |
| Materiales tradicionales | Seda, ramio (mosi), cáñamo, algodón |
| Componentes principales | Jeogori, Chima, Baji, Durumagi |
| Uso actual | Ceremonial, festivo, turístico y de moda contemporánea |
| Declaración de patrimonio | Patrimonio Cultural Inmaterial de Corea del Sur (categorías relacionadas) |
1. Resumen[editar]
El hanbok (한복, han-boc) es la vestimenta tradicional de la península de Corea, un símbolo cultural que ha acompañado a la civilización coreana durante más de dos milenios. Su nombre literalmente significa "ropa coreana" (han, coreano; bok, ropa), un término que se popularizó especialmente a partir del período moderno para distinguir la indumentaria autóctona de la vestimenta occidental que comenzó a introducirse a finales del siglo XIX.
Lejos de ser una prenda estática, el hanbok ha experimentado una notable transformación a lo largo de las distintas dinastías coreanas, absorbiendo influencias de las culturas vecinas —principalmente china y mongola— al tiempo que desarrollaba una identidad estética propia caracterizada por líneas curvas suaves, colores vivos y una silueta que oculta las formas del cuerpo en favor de una elegancia etérea y fluida.
En Corea del Norte, la prenda recibe el nombre de joseonot (조선옷), en referencia a la dinastía Joseon, mientras que en Corea del Sur el término hanbok se estandarizó tras la división de la península en 1945. A pesar de sus diferencias terminológicas, ambas naciones comparten el mismo linaje textil y estético.
Hoy en día, el hanbok trasciende su función original como vestimenta cotidiana —relegada por la ropa occidental durante el siglo XX— para convertirse en un elemento de identidad nacional, orgullo cultural y, más recientemente, en una fuente de inspiración para diseñadores de moda internacional gracias al fenómeno del Hallyu (한류, la "ola coreana"). Se usa principalmente en celebraciones como el Seollal (Año Nuevo lunar), el Chuseok (Festival de la Cosecha), bodas tradicionales y primeros cumpleaños (doljanchi).
2. Historia[editar]
2.1 Orígenes en el período de los Tres Reinos[editar]
Los orígenes del hanbok se remontan al período de los Tres Reinos de Corea (Goguryeo, Baekje y Silla), entre el siglo I a. C. y el siglo VII d. C. Las evidencias arqueológicas más importantes provienen de los murales de las tumbas de Goguryeo, ubicadas en la actual frontera entre China y Corea del Norte, donde se representan figuras vestidas con una chaqueta corta ceñida (precursora del jeogori) combinada con pantalones anchos (baji) para los hombres y faldas largas (chima) para las mujeres.
Esta estructura básica —parte superior corta y parte inferior amplia— constituye el ADN fundamental del hanbok que perduraría, con variaciones, durante toda la historia coreana. Se cree que esta vestimenta estaba influenciada por los pueblos nómadas del norte de Asia, adaptada al clima frío de la península y a un estilo de vida que combinaba la actividad ecuestre con la agricultura.
2.2 Período de Silla Unificada y Balhae[editar]
Tras la unificación de la península por Silla en el 668 d. C., el contacto cultural con la dinastía Tang de China se intensificó, introduciendo elementos como mangas más amplias y el uso de colores según el rango social. Sin embargo, la estructura fundamental de chaqueta corta y falda/pantalón se mantuvo, evidenciando la resiliencia de la estética autóctona frente a la influencia extranjera.
2.3 Dinastía Goryeo (918–1392)[editar]
Durante la dinastía Goryeo, el hanbok experimentó cambios significativos debido al dominio mongol tras las invasiones del siglo XIII. Se introdujeron elementos como el jeogori más corto y ajustado, atado con un lazo largo llamado otgoreum en lugar del cinturón usado anteriormente. Este cambio resultó tan influyente que el otgoreum se convirtió en un elemento icónico permanente del hanbok femenino hasta la actualidad.
También en este período se popularizó el uso de la falda de tubo alto (chima), que se ataba justo debajo del pecho, una característica que definiría la silueta femenina coreana en los siglos posteriores.
2.4 Dinastía Joseon (1392–1897): la edad de oro del hanbok[editar]
La dinastía Joseon representa el período de mayor codificación y refinamiento del hanbok. Bajo la fuerte influencia del confucianismo, la vestimenta se convirtió en un estricto indicador de clase social, género, estado civil y ocasión.
Jerarquía social y vestimenta:
- La nobleza (yangban) vestía sedas de colores vibrantes y patrones bordados que indicaban rango.
- Los plebeyos (sangmin) se limitaban a colores neutros como blanco, beige o gris, confeccionados en algodón o ramio, ya que las leyes suntuarias prohibían el uso de colores brillantes y ciertos tejidos a las clases inferiores.
- Los funcionarios de la corte usaban el gwanbok, un atuendo oficial con insignias bordadas (hyungbae) en el pecho y la espalda que representaban rango mediante animales como grullas o tigres.
En este período se consolidó también el hanbok femenino con la silueta que hoy consideramos "clásica": un jeogori corto que apenas cubre el pecho combinado con una chima de talle muy alto, creando una silueta en forma de campana. Paralelamente, entre las clases altas surgió una tendencia hacia jeogoris extremadamente cortos y ajustados durante el siglo XIX tardío, lo que generó cierta controversia social por considerarse "provocativo" para los estándares confucianos de la época.
2.5 Período de Apertura y el Imperio Coreano (1897–1910)[editar]
Con la proclamación del Imperio Coreano por el rey Gojong en 1897, y la creciente influencia occidental, comenzaron a introducirse modificaciones prácticas al hanbok, especialmente en el ámbito militar y de la corte, donde se adoptaron uniformes de estilo occidental. Sin embargo, la vestimenta civil tradicional se mantuvo relativamente intacta entre la población general.
2.6 Período de ocupación japonesa (1910–1945)[editar]
Durante la ocupación colonial japonesa, el hanbok sufrió una doble presión: por un lado, las políticas de asimilación cultural impuestas por Japón intentaron suprimir los símbolos de identidad coreana, incluyendo restricciones sobre el uso del hanbok en espacios públicos y educativos. Por otro lado, precisamente por esta represión, el hanbok se transformó en un símbolo de resistencia y afirmación de la identidad nacional coreana.
Durante este período, la vestimenta occidental comenzó a popularizarse entre las clases urbanas educadas, marcando el inicio del declive del hanbok como vestimenta cotidiana.
2.7 Posguerra y división de la península (desde 1945)[editar]
Tras la liberación y posterior división de Corea, el hanbok tomó caminos ligeramente distintos en el norte y el sur:
- En Corea del Sur, el rápido proceso de occidentalización y modernización durante las décadas de 1960-1980 relegó el hanbok casi exclusivamente a ocasiones ceremoniales y festivas.
- En Corea del Norte, el joseonot mantuvo un rol más visible en la vida pública, siendo promovido por el estado como símbolo de la identidad nacional socialista coreana, especialmente en desfiles y eventos oficiales.
2.8 Renacimiento contemporáneo (desde la década de 1990)[editar]
A partir de los años 90 y con mayor fuerza en el siglo XXI, el hanbok experimentó un renacimiento cultural impulsado por varios factores:
- El auge de los dramas históricos coreanos (sageuk), que popularizaron estéticas de las dinastías Joseon y Goryeo.
- El fenómeno Hallyu, que llevó la cultura coreana —incluyendo su vestimenta— a audiencias globales.
- La política de "Hanbok Day" del gobierno surcoreano, que promueve el uso de la prenda mediante entradas gratuitas a palacios reales para quienes la visten.
- El surgimiento del "hanbok generación 2030" (hanbok modernizado), una versión contemporánea y práctica diseñada para el uso diario, popularizada por jóvenes diseñadores y usada frecuentemente en sesiones fotográficas turísticas en Seúl, especialmente en el Palacio Gyeongbokgung.
3. Perfil / Componentes del Hanbok[editar]
El hanbok no es una prenda única, sino un conjunto de piezas que varían según el género, la edad, la ocasión y el período histórico. A continuación, se describen sus componentes fundamentales.
3.1 Componentes del hanbok femenino[editar]
- Jeogori: chaqueta corta que cubre los brazos y el pecho, cerrada mediante el otgoreum, un largo lazo anudado en un moño característico.
- Chima: falda larga y amplia, generalmente de talle alto, confeccionada con abundante tela para crear volumen (a menudo con la ayuda de una enagua llamada sokchima).
- Goreum: las cintas con que se ata el jeogori.
- Kkeutdong: los puños de color contrastado en los extremos de las mangas.
3.2 Componentes del hanbok masculino[editar]
- Jeogori: la misma chaqueta corta que en el conjunto femenino.
- Baji: pantalones holgados, sin entalle, pensados para sentarse en el suelo.
- Goreum: los cordeles con que se ajusta la chaqueta.
4. El color[editar]
El color nunca fue un asunto decorativo. Servía para distinguir al pueblo de la realeza y a las mujeres casadas de las solteras, y durante la dinastía Goryeo un sistema de cuatro clases se reconocía por los distintos colores de las mangas.
5. El hanbok según la ocasión[editar]
En las bodas tradicionales la novia viste chima roja con jeogori amarillo o verde, sobre la que se colocan el wonsam o el hwarot —túnicas ceremoniales— y el tocado llamado jokduri; el novio lleva el conjunto habitual acompañado del samo-gwandae.
Para los actos oficiales existió el gwanbok, el uniforme de la administración, con variantes según la ceremonia: jobok, jebok, sangbok, gongbok y yungbok. El rey vestía el gonryongpo, bordado con dragones.
6. El hanbok en Corea del Norte[editar]
En Corea del Norte la prenda se llama joseon-ot (조선옷), literalmente «vestido de Joseon».
7. El renacimiento contemporáneo[editar]
La recuperación del hanbok como prenda viva arranca en 1984, con la primera propuesta de hanbok reformado, y se apoya en las campañas gubernamentales de 1986 a 1988, coincidiendo con los Juegos Asiáticos y los Juegos Olímpicos de Seúl. Hoy sostienen su uso las tiendas de alquiler especializadas —sobre todo junto a los palacios— y su presencia en publicaciones de moda internacionales como Vogue y Harper's Bazaar.